至味在人间
肖静
单位：中科炼化
《舌尖上的中国》总导演陈晓卿将十年间美食专栏的文章汇集成书，取名《至味在人间》。最初是被书名吸引，我将这个词汇理解成：极致的美味。
我是山东人，自然品尝过书中介绍的炸烹大虾和葱烧海参，不辣微咸，新鲜自不必说，可并没有特别让人记忆的味道，好像是相亲对象在意料之中那么样的普通平凡。
可偏偏就对隔壁村庄的大姨大婶在院子门口支起的大鏊子记忆深刻。直径不少于一米的鏊子被柴火烧得微微冒着热气，大姨滚动着快赶上我身高的擀面杖，一圈圈滚动，面皮一寸寸变大，薄的面皮放置在鏊子上，立刻就会有绿的韭菜混合着黄色的鸡蛋液均匀铺陈在面皮上，再以相同大小的面皮盖上，一面摊完换另一面，不需要食用油润滑鏊子，为食物增香，只用最简单的热来烘烤最天然的食物。
旁边通常会摆着早就摘洗好的大葱，粗长且直，葱白比孩童的胳膊还招人稀罕，卷在烙好的韭菜饼里，直冲鼻子的葱味碰撞着嘴里喧腾热乎的韭菜鸡蛋，瞬间，葱没有了催人泪下的霸气，韭菜鸡蛋也不仅仅代表年夜饭的团圆，完全不同的两极中和在最挑剔的嘴里，打造出一条全新的道路，直通身体。
许多年过去了，当年在鏊子前被热浪烧得脸庞红彤彤的大姨大婶们怕是依然端坐在院门口，只是已经挥不动擀面杖，咬不动大葱了。鏊子也逐渐被深藏在家家户户的厨房角落，有了更现代化的灶具，却丢失了最质朴的味道。
很奇怪东北本就很冷的天气，却为何偏偏喜欢在冬天热烘烘的炕上，端着一碗素素凉凉的冷面，吸溜着酸甜口儿的汤水，咀嚼着筋道的纯粮食的面，一口汤下肚，像是喝下了窗外的雪，却暖穿了盛夏的胃。
陈晓卿在书中写到冷面，最后写请同事去吃冷面，同事很有风度，不动声色将面吃了一半，说了一句：“哎，我真想知道，人要犯多大的错误才给吃这么难吃的东西？”
其实，对美食不必执拗，不必挑剔。因为不挑食也就没有了偏执，日常做饭因为加了爱，所以味道并不差，咸点淡点都会光盘，乐趣和成就感不是努力就能得来，只是感情使然。
食物如是。喜欢就称之为美食，不喜则弃之如敝屣。
书中说：美食本身也许没有那么多道理，道理是人赋予它的。
其实，每一道让人记忆深刻的美食都代表着一段岁月。
陈晓卿将美食称作《至味在人间》，他将这些年品尝过的人间美味写在书里，留给人们想象的空间。
而我将自己曾经拥有的美食岁月留在了梦中的天堂，在醒来的人间里回味，在我看来，极致的美味是曾经让舌尖颤抖舞蹈的美食陪伴的日子，那段回不去忘不掉的才称作人间至味。
